есть всё-таки некоторый авантюризм в том, чтобы пробраться на территорию закрытого НИИ и побродить там по территории. Секретные лаборатории, тайные эксперименты,  зомби-подопытные, учёные-злодеи, стремящиеся поработить вселенную... Я -  "жертва научной фантастики", как пели незабвенные квачи, оттого не мог отказать себе в удовлетворении необъяснимого любопытства. НИИ вирусологии и эпидемиологии оказался типичным рассадником совкового запустения. Это вам не пресловутое НАНО...

( и эпидемиологии им. Гамалеи )

,

В конце июля, на обратном пути из Черногории, заглянули в Белград или как говорят сами сербы - Београд. Прошвырнулись по центру, на этот раз в сторону, противоположную Калемегдану. Совсем недалеко от центральной жд станции Сербии вышли на улицу, где стояло несколько полуразрушенных зданий. Я сразу понял, что это именно те, которые были разбомблены самолётами НАТО в 1999 г. Характер разрушений явно свидетельствовал о прицельных и точечных попаданиях, как-будто делалось это в большей степени демонстративно, чем стратегически... Прошло десять лет с того момента, а здания всё стоят разбомбленными, словно монументами человеческой глупости и ненависти, упрёками принципу силы.

Дубровник - "жемчужина Адриатики", город-музей, один из трёх в Европе наряду с Амстердамом и Венецией, полностью защищаемых UNESKO, как объект всемирного культурного наследия. Это центр старинного региона Далмация, где, видимо, были выведены далматины.
«Тот, кто ищет рай на земле, должен посетить Дубровник, так как нигде больше не найти такого величия и умиротворения, такой красоты и комфорта...», так отзывался об этом месте Бернард Шоу. Вряд ли конечно можно назвать раем город, кишащий туристами, но определённой долей очарования и неповторимой красотой, Дубровник явно отличается. В средние века город назывался Рагуза, а своё славянское именование получил от раскинувшихся здесь дубрав. В своё время, город-остров был республикой, поразительным образом сумевшей сохранить независимость в тисках Византии и Османской Империи. По экономической мощи Дубровник соперничал с Венецией и имел самый большой торговый флот в те времена.
( Дубровник )

В прошлом году исполнилось сто лет со дня рождения одного из, пожалуй, самых одиозных тиранов 20го столетия, Энвера Ходжи, биографией которого я заинтересовался будучи на его родине - Албании. 
 
( вождь албанцев )

Совершенно неожиданным образом удалось очутиться в Албании. Эта страна всегда была для меня некой загадкой, своеобразным Бутаном Европы, таинственным, даже инопланетным мирком... Еще совсем недавно Албания была одной из самых закрытых стран мира, наряду с Северной Кореей. Объяснялось это добровольной самоизоляцией, в которой албанские лидеры видели собственный путь развития. В СССР эту страну вообще перестали замечать, после того как советам отказали в возможности размещения военно-морской базы на албанском побережье Адриатики... Лишь последние лет десять, после краха коммунистического правления, Албания открыла двери миру и стала стремительно развиваться. Как ни парадоксально, рост ВВП на душу населения здесь один из самых высоких в мире, а инфляция еле заметная! Уже сейчас Албания полноправный член НАТО, а через несколько лет наверняка будет частью Евросоюза, хотя кто-то до сих пор продолжает считать эту страну  дырой Европы.
Так или иначе, находясь на юге Монтенегро и узнав, что на туристический сезон Албания приостановила действие визового режима, мы сели на автобус и поехали в "страну орлов"... Именно так сами албанцы называют свою родину, что на их языке звучит как Шкиперия. Албанский язык давно уже стал притчей во языцах, "родным" для пубертатных балагуров и инфантильных клоунов. На самом деле, этот праязык достоин всяческого уважения, это своеобразный балканский санскрит. Он не похож ни на один другой язык, хотя и относится к индо-европейской группе. Его особенность объясняется тем, что албанцам удалось сохранить древнейший иллирийский язык, на котором они разговаривают и поныне. Вообще современные албанцы - это предки иллирийцев, своеобразные аборигены не только Балкан, но и всей Европы, одна из самых её древних наций. Словом, "учить албанский" никак не удел дремучих пэтэушников, овладеть им  - мечта полиглота-эстета. Кстати, внутри страны мы так и не встретили упоминания самого слова "Албания", ни в вывесках, ни в печатной продукции, потому как Албанией эту страну называют везде кроме самой Албании. Топоним этот происходит от наименования сей местности, как провинции Османской империи - "Арберия". Тот же, кстати корень и смысл, что и у нашего Арбата. Но почему-то Арбат считается центром столицы самого большого государства, а Арберия заштатной клоакой земли... По другой, более правдоподобной версии название Албании происходит от иллирийского "olb", что значит "селение". А может это "Alp", что переводится как "холм" (отсюда название Альпы).  

( Шкиперия )     

Цетине - культурная и историческая столица Черногории. Отсюда начинается государственность этой страны. Вождь черногорцев Иван Черноевич, пытаясь вывести свой народ из-под гнёта турков, пришёл сюда, в труднодоступные горные места. В то время как все остальные части нынешней Черногории когда-либо были под чьим-нибудь владычеством, Цетине всегда оставался черногорским, как символ независимости этого народа.  


( Цетине, Риека Црноевича )

"паломничество" в Острог



( Подгорица, Острог )

В тени оливковых древ...



( Ульцин, Ада Бояна )

С удовольствием воспользовались предложением наших друзей Оли и Саши, осевших на некоторое время в Монтэнегро, и заехали на недельку, сразу же после EXIT,  в этот красивейший уголок Европы. Старинные городки, лазурная Адриатика, необычайные горы. Русских здесь не просто уважают, но и любят, ведь становление черногорской государственности неразрывно связано с историей России.
( Сутоморе, Херцег-Нови, Будва, Бар )

Возвращаясь из Гондураса в Гватемалу, мы решили заехать в Киригуа. Это было довольно удобно и по пути. 
Киригуа долгое время находилась под властью соседнего Копана, ровно до того момента, когда тщеславный местный правитель Куак Скай не восстал против копанского Царя 18 Кроликов, захватил его в плен и позже обезглавил. Киригуа стала независимым княжеством. Во славу Куак Cкая, добившегося свободы для своей  земли, в Киригуа были поставлены гигантские стеллы, являющиеся шедеврами древнемайанской скульптуры. 




( Киригуа )

Рио Кото - небольшая река, стекающая с гор Серра-Омоа в Гондурасский залив. Она дала имя маленькому поселению, в котором мы провели несколько знойных деньков
 
 

( my EXIT 2009 part2 )

( my Exit 2009 )

Вчера исполнилось бы 28 лет одному из самых светлых и воздушных людей, с которыми довелось пересекаться в этой жизни. К сожалению, очень короткие промежутки времени... Он родился в день вне времени по майанскому календарю и продолжает жить вне его...
С днём рождения, Кеха!

www.zverevcenter.ru/inc.php

pataney.com/

Отбываем завтра на EXIt http://eng.exitfest.org/ , юбилейный, десятый по счёту... Организаторы обещают что-то особенное... Хочется послушать всё, но разорваться на 650 выступлений за 4 дня нереально. Будем снимать сливки, пройдемся по вершкам, ну и на полюбившуюся электрану заглянем.
а дальше монтэнегро и кроэйша...

Из Ливингстона мы решили снова заехать в Гондурас. Последние дни хотелось провести на пляже, более чистом и живописном, чем побережье гарифуна, именно поэтому направились в Омоа. Сюда было удобнее всего добираться из Гватемалы, но даже при всём этом, путь занял целый день. Сначала мы пересекли на корбале залив Манабик и добрались до самого крупного порта Гватемалы на Карибском побережье - Пуэрто Барриоса. Здесь сели на микроавтобус, следующий до границы, в местечко Коринто. Поставив отметки о пересечении границы в Коринто, мы пересели уже на привычный школьный "чикен" бас, который и доставил нас до Омоа. Из "Лонли плэнэт" я почерпнул информацию, что в этой рыбацкой деревушке есть несколько хороших пляжей, а также стариная крепость Сан Фернандо, представляющая немалый исторический интерес. Именно поэтому мы сюда и направились. Прибыв в Омоа к девяти вечера, когда было уже хоть глаз коли, мы с трудом нашли дорогу к берегу, побродив попутно по всяким подворотням и бурьянам на задних дворах. По прибытию, Омоа произвела гнетущее впечталение, возникло даже неприязненное отношение к этому месту. Мрачные лица, подозрительно глядящие на белых бэкпакеров. В единственной нормальной гостинице мест не было. Поразительно, думал я, неужели в эту дыру еще кто-то кроме нас приезжает. Я стал бегать по нескольким частным пансионам, расположенным не в далеке от главного пирса. Хозяином первого оказался пожилой, сухопарый немец, без одной руки, левой, по-моему. Я подумал, что это скорее всего заядлый рыбак, осевший в этих краях и потерявший руку в схватке с какой-нибудь акулой. Он показал номера и назвал цену, которая показалась мне для этого места чересчур завышенной, хоть убранство было и на высоте.  В следующем пансионе, который тоже сдавал иностранец, на этот раз американец, и что, примечательно, тоже без руки, хоть и левой, мы и осели. Странное местечко, думалось мне, мрачное, настораживающее, сборище калек-ампутантов. Прямо-таки срисованное с полотен Босха. "На дне". Когда я зашёл во дворик, увечный америкос с еще двумя европейцами, один из которых оказался его отцом, сидели на веранде и распивали виски. В воздухе витал аромат ганджубаса. Я явно был непрошенным гостем и они встретили меня довольно неприветливо, но жажда небольшой наживы сказалась. Оставаться здесь не хотелось, но пришлось. Измученные дневным переездом, мы вынуждены были заночевать в Омоа. Утро вечера мудренее, размышляли мы, посмотрим, что будет завтра. Уже дома, наводя справки по интеренету, я узнал, что Омоа имеет некую дурную славу в регионе. Причём на всех уровнях, в мире обычном и мире сверхъестественного. Несколько лет назад это место было полигоном действия молодежных банд, процветала стрельба и поножовщина. Местный мэр для борьбы с этим явлением даже издал самый несуразный закон, запрещающий появляться в Омоа людям, на тело которых нанесены татуировки. Объяснялось всё так: "Туристы приезжают к нам, чтобы развлечься и расслабиться на нашем курорте и поэтому мы хотим, чтобы у них осталось приятное воспоминание о нашем городе". "Никто с татуировками не попадет в Омоа в течение пасхальных праздников. Мы должны гарантировать безопасность людей. И не собираемся допускать инцидентов, которые происходили у нас ранее, заявлял мэр Омоа Доминго Менживар. Трудно понять как татуировки, в понимании Менживара, кореллируются с безопасностью туристов....
Что касается, потустороннего мрака, то местные жители часто жалуются на то, что ночью их сон нарушают грохот пушечных выстрелов, который исходит с верхней площадки форта, а также крики офицеров, отдающих команды, и стоны раненых. Всё бы ничего, да вот крепость уже лет как сто пятьдесят не функционирует... 



 
( Омоа )

Пройдясь километров пять от Ливингстона по береговой линии можно набрести на серию маленьких водопадиков - "Семь алтарей". Их семь - по количеству перепадов. В принципе - не самое выдающееся зрелище, но зато можно охладиться в холодной горной воде, поплескаться в естественных ваннах, прыгнуть, в конце концов, с небольшого утёса...   


( 7 алтарей )

Ливингстон - город на берегу залива Манабик Карибского моря. Своеобразный анклав, абсолютно другая, непохожая на остальную Гватемала. Объясняется всё тем, что проживают здесь в основном не майа, а гарифуны - потомки спасшихся в кораблекрушениях рабов, перевозимых из Африки в Новый свет и осевших изначально на острове Сен Винсент. Оттого и атмосфера здесь царит не индейская, а типично ямайская. Жители всерьёз веруют в Джа, на улицах постоянно улыбающиеся лица. Ассимилировавшись с местными карибскими обитателями, гарифуна образовали свою удивительную культуру. Язык их своеобразен - это смесь карибских и африканских языков, с чуточкой французского. 

( Ливингстон )

Сладкая река, соединяющая озеро Изабаль с заливом Манабик Карибского моря. Одно из прекрасных творений природы в этом регионе...

( Сладкая река )